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domingo, 1 de marzo de 2009

The shoe wardrobe


Siempre he mantenido que la elegancia empieza por el calzado y que éste es, sin lugar a dudas, la parte más importante de la indumentaria masculina. Como ya hemos establecido en más de una ocasión, el mejor traje de Henry Poole se puede ver arruinado por no vestir unos zapatos a la altura de éste o por no saberlos sencillamente combinar.

Del mismo modo, también puede ocurrir que un traje normalito se realce al descansar éste sobre unos zapatos bien escogidos y de calidad; aunque ni el más fino John Lobb podría hacer milagros en muchas ocasiones.

Unos buenos zapatos tratados con mimo pueden durarnos muchísimo tiempo. Si nos propusiéramos adquirir un par de zapatos todos los años, podríamos llegar a tener un armario a lo largo del tiempo similar al que en la foto del encabezado exhibe orgulloso Mr. Adolphe Menjou. A través del reportaje de este mes intentaremos establecer cuáles son esos modelos que no deberían faltar en el armario de todo Aristócrata. Debido a que a la hora de vestir casual las opciones pueden ser interminables y además muy personales, nos centraremos siguiendo la línea editorial de nuestra página en las opciones más recomendable para vestir de forma formal.

Los que nos acompañáis desde el principio habréis observado que en elaristocrata.com no prestamos especial atención a las diferentes marcas. Preferimos hablar por el contrario, de ciertas telas, del corte bespoke , del correcto uso de las diferentes prendas etc. A pesar de ésto, a la hora de comprar zapatos debemos siempre acudir a marcas reputadas. Y cuando digo reputadas no me refiero a las marcas de moda. Las centenarias casas de Northampson, o ciertas casas húngaras, francesas o americanas siguen siendo el referente. Debemos por lo tanto huir de las marcas más “fashion” que en su afán de ganar cuota de mercado empiezan a ofrecer todo tipo de calzado. Es increíble comprobar, sobre todo en nuestro país, como hay banqueros, políticos etc que visten trajes perfectamente cortados y luego por supuesta comodidad o sencillamente por desconocimiento visten los zapatos erróneos. También es tristemente frecuente observar como muchos caballeros no dan importancia al calzado y se gastan la gran parte de su presupuesto en el traje, la camisa etc. dejando una parte mínima para los zapatos. Esto debería ser justamente al contrario: primero tendríamos que escoger los zapatos y luego deberíamos pensar cómo repartir el resto de nuestro presupuesto. Seguramente ninguno de nosotros vestiremos dos días consecutivos el mismo traje, por lo que tampoco parece muy conveniente ni correcto vestir dos días seguidos los mismos zapatos. Si a este hecho unimos una de las recomendaciones esenciales a la hora de cuidar nuestro calzado, esto es, dejarlos descansar al menos un día después de su uso, parece más que comprensible que poseamos más de un par. Esto que parece algo más que razonable desgraciadamente no siempre lo es y podemos contemplar como se produce una rotación de camisas, corbatas pero siempre vistiendo el mismo par de zapatos o en el mejor de los casos sólo se produce una alternancia entre dos.

Basta con cinco pares en nuestro armario correctamente escogidos para afrontar nuestro día a día. A éstos obviamente le tendremos que añadir aquellos zapatos que calzaremos una vez nos desprendamos del traje de chaqueta pero que en esta ocasión no vamos a tratar.

Oxford

Seguramente el modelo más clásico y más elegante de cuantos expondremos aquí. Es perfecto para ser vestido tanto con traje como con chaqué. Si sólo un par de zapatos pudiéramos permitirnos, éstos deberían ser sin lugar a dudas este clásico inglés que está en el armario de los caballeros ingleses desde 1830. Una de las notas que diferencia unos buenos Oxford es su costura prusiana. Como establece B. Roetzel en la costura prusiana las dos partes de la pala que se juntan con los cordones están cosidas bajo la parte delantera del zapato y terminan en una lengüeta cosida bajo los cordones. El resultado suele ser un zapato muy formal ya que en él apenas se averigua la lengüeta. Aunque el Oxford lo podemos encontrar cada vez en más tonalidades, su color por excelencia sigue siendo el negro.

Existen múltiples variedades del modelo Oxford. Desde el clásico plain con los obligados cinco pares de agujeros y con un fino pespuntado en la puntera hasta el semi-brogue con puntera y la línea de las orejas con perforaciones marcadas y contrafuerte en el talón hasta el más recargado y de uso más sport full-brogue . El origen de las perforaciones en la piel de los zapatos proviene de los granjeros irlandeses quienes para facilitar el secado del interior de sus zapatos, hacían agujeros en la piel de la puntera y en las cañetas de su calzado.
En el Reino Unido, este tipo de zapato también se popularizó entre los guardas forestales. La burguesía que cazaba con éstos empezó también a vestirlos. A partir de entonces las perforaciones se fueron haciendo cada vez más finas para terminar siendo simplemente un adorno del zapato. Más tarde y ya entrado el S. XIX los full-brogue empezaron a verse hasta en los campos de golf y eran considerados como zapatos deportivos.
El despegue de este modelo se debe al Príncipe de Gales, cuando sorprendió a la prensa internacional jugando al golf con zapatos full-brogue . Su particular estilo a la hora de vestir hizo que también se le viera vistiéndolos en varias ocasiones en recepciones de la alta sociedad de la época.
La principal diferencia entre el full-brogue y el semi-brogue está en la terminación de la puntera: en el caso del full-brogue , se trata de una puntera con terminación triangular, y en el del semi-brogue de una puntera con terminación recta. Cuanto menos recargado sea nuestro Oxford más adecuado será para ser vestido formal. Esto no significa que el modelo plain sea siempre el más adecuado. Un semi-brogue o incluso un full es perfecto para ser calzado con por ejemplo, un traje de Tweed, unos pantalones de pana, de franela e incluso con un Príncipe de Gales. Los Brogue de ante, tan populares para vestirse con traje en Italia, pueden ser calzados desde con unos chinos hasta con unos vaqueros.

Derby

Los derby para los británicos y blucher para los americanos son otra opción que deberíamos tener en cuenta a la hora de confeccionar un buen armario.
La principal diferencia con el oxford es que en el derby la parte lateral del zapato va cosida por fuera de la parte delantera. La lengüeta en este caso se extiende desde el comienzo de la parte que cubre los dedos hasta el final del empeine.
Al igual que en el caso de los Oxford, según el grado de adorno los Blucher pueden recibir diversos nombres. Si no hay adornos se denominan plantip blucher ; si lleva puntera nos encontraremos ante unos toecap bluchers , si llevan una puntera de ala similar al del full b rogue en el Oxford lo llamaremos long wing blucher . El grado de adorno al igual que en los Oxford establece su formalidad.
Si nos decantamos por modelos con perforaciones marcadas tendrán que ser destinados a un uso rural. Los podremos lucir con chaquetas de tweed o incluso con trajes de lino. Los colores más frecuentes en los derby son los mismos que en el caso de su primo hermano, los Oxford: negros, marrones en sus diversas tonalidades, vino etc. No obstante, no debemos pasar por alto que después de las seis de la tarde sólo el color negro es aceptado para ser vestido con un conjunto formal. En caso de que vistamos de forma casual podremos ampliar los colores a elegir; incluso después de esta hora.

Monkstrap

Este tipo de zapato recibe esta denominación por la utilización de hebillas para abotonar el zapato y porque recuerda a las sandalias de los monjes. La gran diferencia con los Oxford y con los Derby es que es la hebilla la que une las cañetas. En un lado encontramos la hebilla y en el otro, el trozo de piel que se une a ésta. Los zapatos con hebilla son otro clásico que no puede faltar en ningún buen armario que presuma de tal. Podemos encontrarlo con una sólo hebilla o con una hebilla doble. Normalmente los zapatos de hebilla doble suelen ser más finos que los de hebilla sencilla aunque existen modelos como los savile de C&J que son de una gran belleza. Su uso aún siendo muy formal no lo es tanto como el clásico oxford; de ahí que calzarlos con un chaqué no sea correcto. El chaqué sigue siendo propiedad del oxford plain o de las botas Balmoral.

Un zapato con hebilla da una gran variedad a nuestro armario. Unos oxfords y unos derby pueden ser confundidos por el ojo inexperto. Esto no ocurre con unos monks. Su/s hebilla son un signo claro de identidad. Otra ventaja de los monks, que también gozan los modelos derby, es que suelen ser más cómodos que los oxfords. Su uso es particularmente agradecido por los caballeros de pie ancho o con un empeine pronunciado. Igualmente su cierre hace que nos olvidemos totalmente de comprobar si se nos han desatado los cordones. Si bien sobre el uso de los oxfords hay un acuerdo sobre su idoneidad para ser calzados en la mayoría de las ocasiones, no ocurre lo mismo con los monks. Pocos modelos clásicos de zapatos levantan tantas discrepancias entre los caballeros que gustan de vestir de forma clásica. No veremos al inglés más tradicional vistiendo estos zapatos. Esto tiene su justificación en el hecho de que el ancho del pantalón inglés es de generosas proporciones lo que puede producir que se enganche fácilmente en la hebilla y además que estropee la caída del pantalón. Si nos decantamos por este zapato deberemos escoger un corte más estrecho para nuestro pantalón. Estos pueden ser destinados también a un uso más sport. Por ejemplo un zapato de doble hebilla con algún dibujo en color vino pueden ser perfectos para vestirlos hasta con unos jeans . Con una bonita variedad de oxfords, derbys y monks tendremos sin lugar a dudas cubierto nuestro armario en lo que se refiere a nuestra vestimenta formal.

Para los que somos forofos de los zapatos seguramente estas opciones no nos hayan aportado nada nuevo al tener varios modelos de ellos en nuestro armario. Para éstos y para los que quieran ampliar su fondo de armario hay otros modelos que si bien podemos prescindir de ellos, tarde o temprano terminaran robando espacio a nuestro armario.

Los mocasines, también conocidos como loafers y en algún caso como slip on , deberían ayudar a completar nuestro shoe wardrobe . A pesar de que sea tristemente habitual en nuestro país ver hasta en los círculos más elitistas su uso con traje de chaqueta, los mocasines nunca se deben vestir con traje de chaqueta; sean el modelo que sean e independientemente de la casa que los fabrique. No hay cosa más decepcionante que observar a un caballero con un traje bien cortado vistiendo unos sidney o incluso unos sebagos classic . Sin embargo, su uso si es correcto en una vestimenta semi-formal . Por ejemplo, una chaqueta azul marina y unos pantalones grises admiten perfectamente unos Tassel . También se pueden vestir con pantalones sport o con unos vaqueros.
Hay mocasines italianos que bien merecen también un hueco en nuestro armario, sobre todo en la época de verano.

Uno de los caprichos que si podemos permitírnoslo debemos sucumbir a él, son las botas Balmoral. Este modelo vió la luz ya en el S XIX. La bota la diseñó el zapatero de la Reina Victoria con el fin de que fueran vestidas por el Príncipe Alberto en su castillo de Balmoral. Más tarde fue utilizado como zapato de trabajo tanto por hombres como por mujeres.

Estas botas son perfectas para ser calzadas en las épocas más frías y son ideales sobre todo con nuestro morning suit . Ya bien sea porque nos guste asistir al comienzo de las diferentes temporadas de la opera o porque solamos vestir black tie o white tie deberíamos tener en nuestro armario unas opera pumps . Igualmente, si somos de los que disfrutamos pasando tiempo en nuestra casa de campo o simplemente en casa deleitándonos o de un buen libro tendríamos que adquirir cuanto antes un par de elegantes slippers . Podríamos seguir hablando casi indefinidamente de todos los modelos que deberían estar en nuestro armario o que sencillamente nos gustaría algún día poder vestir pero, por esta vez, nos quedaremos con los aquí descritos, los cuales por otro lado nos dan una base muy sólida para poder afrontar con confianza cualquier atuendo y cualquier situación.

El Aristócrata

Seguir Leyendo... 131 comentarios: Anónimo dijo...

Fender Aristocrata: Una pregunta los mocasines, con o sin calcetines, a mi siempre me han enseñado que se deben llevar sin calcetines, podria aclararlo?¿. So fastante fan de los zapatos de hebilla siempre hebilla simple, nunca doble, cuando voy de traje un día normal los prefiero a los oxford. Ultima pregunta que opina de los zapatos marrón muy muy oscuro se puede llevar con traje, siempre me han enseñado que con traje siempre zapato negro, se puede jugar un poco con los zapatos marrones siempre muy oscuros. Como siempre felicidades.

1/3/09 nacho dijo...

Otro artículo genial y magistral.Un placer leerle de nuevo,amigo. Un saludo.

1/3/09 Blueberry dijo...

Aristócrata, Buen artículo. Yo me decanto por los oxfords. Los encuentro mucho más elegantes. El zapato queda más cerrado, más uniforme...

2/3/09 Anónimo dijo...

Rubén Arévalo Dice: Muy Buen articulo Aristócrata, aprovecho mi intervención para hacer algunas apreciaciones absolver dudas y preguntas: En tu artículo divides el calzado formal básicamente en dos estilos los OXFORD y los DERBY, denominaciones que según entendí equivalen a la Costura Prusiana en el caso del primero y a Costura Inglesa en el caso del segundo, estas denominaciones hechas en español tienen su equivalencia en ingles que seria así: COSTURA PRUSIANA = BALMORAL COSTURA INGLESA = BLUCHERS Primera Consideración: Yo pensada que cuado se referían a los zapatos Oxford, se hablaba de un estilo determinado que podría ser en Costura Prusiana o Inglesa, pero descubrí que los Oxford solo son en Costura Prusiana o balmoral para decirlo en ingles, de allí que las botas en terminación tipo Oxford se llamen también botas balmoral. Veo que para usted decir Oxford es sinónimo de Costura Prusiana, de lo cual resultaría absurdo la expresión balmoral Oxford, expresión muy usada para diferenciar este calzado de otros balmoral como los brogue por ejemplo. Segunda Consideración: Usted usa para referirse a los zapatos de Costura Inglesa la palabra Derby que entiendo que es de uso privativo de Alemania para designar la costura Inglesa o Bluchers por que si un o pide en un almacén para caballeros de la Quinta avenida de Nueva York (E.E.U.U.) un Derby muy probablemente le pasen un Billycock Derby es decir un sombreo tipo Bombin, hongo, media calvaza, coco o como se usa en inglaterra, Bowler Hat, pero no creo que le pasen unos zapatos de Costura Inglesa o Bluchers. Me gustaria que ampliara la información acerca de los mocasines ya que no nombro el mocasín tipo penny ni el tipo Gucci. Preguntas: 1)¿Realmente es incorrecto o inelegante usar mocasín con traje completo? 2)¿Cuales son esos cinco tipos de zapatos que todo caballero debe tener como mínimo en su fondo de armario? 3)¿Los escarpines son los mismos opera pumps? 4)¿Definitivamente un traje negro no debe combinarse con zapato claro? Muchas gracias Aristócrata Rubén Arévalo

2/3/09 RG dijo...

Estimado JM: Aprovecho para presentarme en el foro, al que soy asiduo, pero en el que, lamentablemente, nunca habia participado. Ademas tengo el honor de conocer personalmente al aristocrata. Y una vez dicho esto, permitidme que diga: Fantastico articulo, como siempre!!! Me entristecio saber que ibas a dejar el blog, casi tanto como me alegro saber que volvias. Estoy de acuerdo contigo en practicamente todo, y no iba a ser distinto ahora. Me horroriza ver un traje con un mocasines, y es decepcionante, como bien dices, verlo en algunos personajes que llevan unos trajes de corte impecable, y que lo estropean al no utilizar los zapatos adecuados. Yo, ya hace tiempo, me hago los zapatos a medida. Es un placer todavia superior a la sastreria a medida, ya que la comodidad que sentimos al andar con unos zapatos hechos exclusivamente para ti, con tus medidas, es una sensacion dificil de explicar. Tengo en concreto, unos tipo Tassel en ante marron, que cada vez que los llevo es como ir descalzo. Fender, el tema del color de los zapatos a llevar con los trajes, yo creo que al final lo que cuenta es el equilibrio. Quiero decir, yo nunca me pondria unos zapatos marron medio o claro con un traje, pero de vez en cuando combino un traje de espiga gris con unos zapatos marron oscuro, y la combinacion, para mi gusto, queda realmente espectacular. Blueberry, coincido contigo, yo soy mas de Oxford...tengo mas de tres pares solo en negro!!!. Para mi, el zapato por excelencia. Por cierto, aqui os dejo un enlace que creo os gustara: http://www.cueronet.com/zapatos/mundozapatos.htm Saludos.

2/3/09 El Aristócrata dijo...

Los zapatos marrones oscuros son una posibilidad perfectamente válida a la hora de vestir con traje en ocasiones no formales. Nunca serán tan válidos como lo son los negro para dichos momentos. Si damos ese toque de color a nuestro calzado debemos cuidar igualmente el resto del color de la indumentaria; como dice RG es cuestión de "equilibrio". Pero ante la duda mi consejo es siempre el negro. Para mi los oxford son sinónimos de costura prusiana y los blucher lo son de costura inglesa. Es de todo punto imposible enumerar todos los modelos q me hubiera gustado y es por eso por lo q no entro en profundidad a hablar de los mocasines italianos aunq los q usted nombra son sin lugar a dudas una más q recomendable opción. Los zapatos a medida son un lujo mayor si cabe q un traje a medida y se merecen un artículo en exclusiva. Si me tuviera q decantar por sólo cinco pares de zapatos lo haría por unos oxford plain negros, otros marrones oscuros, unos legate negros, unos savile negros y unos Chetwynd en marron oscuro. Aunq si te soy sincero estos son sólo los cimientos desde donde empezar a construir un buen armario de zapatos. Gracias

2/3/09 Andres II dijo...

Me ha gustado particularmente este artículo. Efectivamente en España se viste francamente mal en lo q a zapatos se refiere. En Argentina se cuida mucho más el calzado. Aquí ni los caballeros clásicos dan importancia a el calzado. Doy varios ejemplos: Apenas hay tiendas multimarcas; encontrar por ejemplo unos Edward Green es practicamente imposible. La tienda de Jonh Lobb de Madrid está siempre vacia; quitando ciudades como Barcelona o Madrid es dificil encontrar tiendas q vendan modelos "alta gama". Otro claro ejemplo: el Aristocrata sabe mejor q nadie q normalmente el día de publicar el articulo se producen muchisimas intervenciones; este ya lleva un dia y solo tiene 6 comentarios. En definitiva los zapatos no interesan en este pais. Es una pena pero tambié una realidad.

2/3/09 Anónimo dijo...

Enhorabuena por el artículo, Aristócrata. Me ha parecido de los más interesantes que he leído en el blog. Es claro que en España está totalmente extendida la inhapropiada costumbre de vestir traje con mocasines. Creo que es especialmente en Andalucía donde se da ésta costumbre. Incluso he llegado a ver hombres vistiendo chaqué y calzando zapatos castellanos. Saludos, MCC.

2/3/09 fran dijo... Este comentario ha sido eliminado por el autor. 2/3/09 fran dijo...

Enhorabuena por el artículo. Deliciosa la ilustración del A&A, que no conocía. Hay un aspecto que me gustaría comentar, que es el relativo a la suela. Un zapato clásico de calidad tiene, por definición, virola cosida (normalmente a máquina, por el proceso Goodyear, aunque he leído el comentario de un afortunado que goza de zapatos a medida, en cuyo caso el cosido quizá sea manual) y suela de cuero. Eso conlleva dos problemas. El primero es que la suela de cuero se desgasta prematuramente en la puntera y, poco a poco, en el resto de la superficie en contacto con el suelo. El deterioro es rápido, mucho más acelerado que en el resto del zapato. La alternativa de enviar los zapatos a la fábrica para volverles a coser una nueva suela no me parece viable, al menos en los zapatos que uso, de marcas de gama media de Northampton (Alfred Sargent, Trickers, Barkers, Grenson) Los gastos de envío y reenvío harían poco rentable la operación. Y, por supuesto, ningún taller de zapatería local está en condiciones de hacerlo (un amigo comentaba horrorizado el otro día como un zapatero "remendón" le destrozó unos zapatos con cosido Goodyear al intentar arrancar la suela con unas tenazas, como si estuviera pegada) El segundo problema es que vivo en una zona lluviosa, y el cuero de las suelas y la lluvia se llevan muy, muy mal. Suelas de cuero y suelos mojados son la combinación perfecta para asegurar una fuente constante de resbalones. Me vienen varios ahora mismo a la mente, a cual más ridículo. Y también está la cuestión de la higiene. Una suela húmeda de un material poroso, como es el cuero desgastado, me parece muy poco higiénica. Si se pisa cualquier porquería no es fácil eliminar totalmente los restos, que absorbe, cosa que no ocurriría con una suela sintética de un material impermeable. Así que lo que hago, aunque escandalice a los puristas, es llevar los zapatos (una vez usados un par de veces, para "romper" la suela y amoldarlos un poco al pie) a que les coloquen una fina media suela (menos de 2 mm de espesor) Prefiero las de la marca Vibram, del color del zapato, fabricadas en un compuesto sintético impermeable y con muy buenas características de tracción y resistencia a la abrasión. Hay incluso algunas marcas, como Barkers, que advierten en la garantía que no repararán un zapato al que se le hayan colocado estas medias suelas, pero yo creo que son un buen compromiso entre el acabado y la elegancia de una buena suela de cuero cosida y las ventajas de los nuevos materiales. ¿Qué opináis?

2/3/09 RG dijo...

Hola Fran: Ufffffffffff, te entiendo perfectamente. Es verdad que las suelas de cuero pueden ocasionar algun tipo de accidente en segun que condiciones... Sin embargo, como todos sabeis, para ser elegante, hay que sufrir...No me entendais mal, esto ha sido un pequeño guiño. Yo soy un enamorado de las suelas Vibram, no tengo ninguna bota o zapato de caza que no las lleve, para mi son imprescindibles en segun que tipo de calzado. Ahora bien, en lo referente a zapatos de vestir, tengo que decir que me resisto. Me horroriza tanto llevar una suela sintetica como los mocasines acompañando a un traje. Tambien es verdad que no estoy en la tesitura diaria de las caidas debido al suelo humedo. No se si en ese caso tendria unos zapatos "adaptados" para esos dias. Pero por supuesto, tendria mis zapatos con suela de cuero para los dias en que ese peligro no existiese. Por otro lado, si te decides a llevar los zapatos con la media suela, mucho mejor que esos zapatos con la suela completamente sintetica. Una de las ventajas de los zapatos a medida es, entre otras, la posibilidad de cambiar las suelas de una manera sencilla y mas o menos economica. Saludos.

3/3/09 zaxer dijo...

Espectacular entrada, muchísima información y toda muy interesante. Solo una pregunta: El primer double monk que pones es el Mora de Allen Edmonds, no? La semana pasada me lo probé en una tienda, pero no me acabe de decidir, dudo entre ese y el Lowndes de C&J...

3/3/09 Anónimo dijo...

¿Comentario suprimido? ¿El autor ha eliminado esta entrada? "Es por ello por lo que os animamos a todos a contribuir con vuestras aportaciones a la buena marcha de nuestra apreciada publicación." - "El Aristócrata" - En fin, una lástima. Adios.

3/3/09 El Aristócrata dijo...

Cuando dice "el autor ha eliminado esta entrada" está diciendo que ha sido EL AUTOR de la entrada quien lo ha hecho, no yo. Si alguien escribe algo, se arrepiente y lo borra yo no puedo hacer nada. Espero q esto aclare al anterior anónimo. Si son una AE. Yo tengo esos zapatos y te los recomiendo. Envejecen estupendamente

3/3/09 Anónimo dijo...

"Aristócrata": Le pido mil disculpas por haberme precipitado. La verdad es que ayer busqué un momento para escribir mi aportación a su interesantísimo blog y hoy, al no verlo publicado, pensé que usted lo había censurado. Me he llevado un buen chasco porque, sinceramente, no veía en él ninguna mala intención o algo por el estilo. Debo decir que en esto de los blogs soy relativamente nuevo. Por tanto, entono un "mea culpa". Un saludo y perdón otra vez, RR

3/3/09 Anónimo dijo...

Rubén Arévalo Dice: Solo insistire con algo, por si alguien tiene la respuesta: ¿Los escarpines son los mismos opera pumps? Muchas gracias Rubén Arévalo

3/3/09 Andres II dijo...

Yo entiendo por escarpines los botines de neopreno que se usan para bucear. Creo q también se llaman así a los patucos de bebe. Pero como opera pumps nunca los había escuchado

3/3/09 fran dijo...

Hola RG: Lo cierto es que la media suela (creo que también lo llaman "spais") es sólo una fina lámina que se pega a la superficie inferior de la suela. No altera para nada el proceso constructivo, ni sustituye a la suela original y puede retirarse o cambiarse. Tampoco afecta en modo alguno a la elegancia del zapato, ya que resulta invisible con él puesto (por ciero que hoy son muchos los que, al sentarse con las piernas cruzadas, parecen ignorar que es de mala educación mostrar las suelas a sus acompañantes). Aunque Vibram es conocida sobre todo por sus gruesas suelas de montaña, estos productos corresponden a su división de reparación de calzado. Un saludo muy cordial.

3/3/09 zaxer dijo...

Gracias por confirmar que eran unos AE, son sencillamente geniales, a ver si me animo a comprarlos esta semana santa en USA. Ya puestos a a hablar sobre reparación de zapatos. Alguien puede recomendar un buen sitio en Madrid donde hacer reparado básico de zapatos que sea de confianza?

3/3/09 Anónimo dijo...

Fender Aristocrata me podrias decir como es mas correcto llevar los mocasines con o sin calcetines??. Gracias.

3/3/09 Anónimo dijo...

Excelente entrada, aristócrata, muy ilustrativa como todas, máxime , como bien han comentado otro compañeros de blog, cuando en España se desconoce y se presta tan poca atención al calzado elegante o formal. ¿ Alguien puede explicar de dónde habrá podido surgir la extendida costumbre española de combinar mocasines con traje y corbata? Gracias. Un abrazo, tu amigo tenor.

3/3/09 El Aristócrata dijo...

Hay mocasines tipo Tods o Gucci q quedan muy bien incluso sin calcetines. Damos por sentado que su uso sin calcetines sólo lo admite el look más informal. Tampoco los vestiremos sin calcetines cuando estemos bajo techo. El uso de los mocasines sin calcetines debe hacerce solo en espacios abiertos. Recuerdo q hace ya tiempo la casa Clarks vendia un accesorio q se pegaba a la suela y era perfecto tanto para la época de lluvia como para los primeros pasos de las suelas de cuero. Aunq yo para vestir no uso ningun zapato q no sea con la clásica suela de cuero no me importaría hacerlo con la suela commando de las high boots Wing Tip de Alden. Os dejo un par de fotos de esta preciosidad foto1 Foto2 Bonitas verdad? El Aristócrata

3/3/09 Andres II dijo...

Mama mía!!!! Qué preciosidad!!! Mil gracias por compartir semejantes botas con nosotros. Por cierto alguien sabe si ese modelo se puede comprar en España? Qúe precio pueden tener?

3/3/09 Blueberry dijo...

La costumbre española de llevar mocasines con el traje, viene de hace unos 25-30 años. En aquella época entraron con fuerza los "sebago" y se posicionaron cómo una marca de lujo y gran prestigio. Llevar unos mocasines sebago era signo de riqueza y posición social. Saludos,

3/3/09 Anónimo dijo...

Gracias por la explicación de los mocasines, Blueberry. Es curioso observar cómo ciertas modas alteran los protocolos de vestido, convirtiéndose en costumbres y que estas perturbaciones sólo se produzcan en determinadas zonas.

4/3/09 Anónimo dijo...

Agradecido por tu blog. Me encanta el tema de los zapatos. Para que no se desgaste la puntera de la suela de cuero, suelo ponerle unos protectores de metal en la punta. ¿es correcta esta práctica? gracias

4/3/09 objetodedeseo dijo...

La verdad es que uno puede ir perfectamente vestido, pero si su calzado no está a la altura, puede estropear todo el conjunto. Supongo que por eso este complemento levanta tantas pasiones... sobretodo en las féminas. Besos y enhorabuena una vez más, Jordana.

4/3/09 Anónimo dijo...

Rubén Arévalo dice : Aristócrata, ahora tengo por enterado el uso erróneo de mocasines con traje y corbata, empero siempre creí que los mocasines tassel o incluso los penny lucían muy bien con traje príncipe de Gales, ejemplo: 1) Camisa rosada pálida con pañuelo de bolsillo de igual color, Corbata y calcetines granate, Traje príncipe de Gales de raya roja. Mocasines Tassel en granate 2) Camisa azul pálida con pañuelo de bolsillo de igual color, Corbata negra con pequeños puntos blancos y calcetines negros, Traje príncipe de Gales de raya azul. Mocasines penny en granate. En resumen ¿se puede usar el traje príncipe de Gales con mocasín si o no? Para zanjar la cuestión de la suela ¿no es la opción más aconsejable usar chanclos o impermeables de caucho para el zapato en los días de lluvia? Gracias Rubén Arévalo

4/3/09 Anónimo dijo...

Antetodo felicitarle por la labor que hace.Por otra parte,discrepo en el uso de los mocasines o el castellano con traje.En España,sobretodo en caballeros que saben y muy bien vestir,ha sido habitual su uso con los "ternos".Era señal de que "se sabe".El tassel,es más típico en el sur,se ha puesto ahora más de moda,aunque insisto,lo ve correctísimo tmbién con traje.Y por supuestounos oxford lisos de calidad son insuperables.Un saludo.

4/3/09 El Aristócrata dijo...

Ruben hay muchas opciones antes de decantarse por unos mocasines con un POW. Prueba unos full-brogue de ante y verás la diferencia. Efectivamente hay caballeros q pueden presumir de una bonita combinación traje-camisa-corbata-gemelos pero no hay tantos q puedan hacer lo mismo de su calzado. Lo siento pero los mocasines sencillamente no son correctos para vestirse con traje de chaqueta. Es cierto q la gente los viste pero no por ello es correcto. Las botas son un modelo de los cartalogados como Alden fan shoes. Cuestan unos 600$ (más las tasas) y los puedes comprar en Alden of Carmel. El problema es q tengan tu talla)

4/3/09 G.S. dijo...

Enhorabuena por el artículo!!!!!! Totalmente de acuerdo respecto al tema de los castellanos y traje, quedan fatal, pero para casual con vaqueros quedan preciosos (sobretodo los burdeos con borlas) ¿Qué zapato recomiendas para el verano a diario visitendo traje? porque los cerrados de cordones o hebilla a veces hacen pasar mucho calor.....

4/3/09 Anónimo dijo...

Rubén Arévalo dice: Aristócrata, una pregunta final, si bien con traje completo no debe usarse zapato mocasín, usted dise que para vestimenta semi-formal quedan muy bien ósea que ¿También es correcto usarlos con traje combinado? Es decir con chaquetas tipo tweed de espiga, donegal o un Harris. Lo pregunto por que usted dice “de hecho los suelo combinar así” que los tassel quedan muy bien con blazer y pantalón de franela gris, siendo el blazer un tipo de traje combinado aun que más formal que el tweed y menos formal que el traje completo. Muchas gracias Rubén Arévalo

4/3/09 RG dijo...

Hola Ruben: Yo soy de la misma operacion que "El Ariostocrata", por lo que el uso de mocasin si es apropiado para situciones semi-formales, como las que indicas, pero no cuando llevas traje. Saludos.

5/3/09 Albion dijo...

Excelente aportación, coincido en casi todos sus extremos, soy de la opinión que mas vale invertir en un buen par de zapatos al año que en 3 malos. Claro que las hormas de madera son imprescindibles para una buena preservación. Hay una cosa con la que discrepo y que personalmente detesto y es el uso desmesurado de la palabra "caballero" hoy en día en todo establecimiento para referirse a un hombre utilizan eso de caballero y lo hacen para no usar lo correcto que debería ser "Señor". Entré una vez en agria polémica con un descarado camarero que no hacía mas que llamarme caballero y yo le contestaba que había venido a pie y que mi caballo estaba en el hipódromo y que agradecería que se refiriera a mi como Señor, a lo que este respondió con toda su ira que la esclavitud ya había sido abolida y no se cuantas cretineces más. Reclamo que poco a poco se vaya recuperando las buenas formas de antaño y los señores sean tratados como tal, señores.

6/3/09 fran dijo...

HISTORIA DE LOS MOCASINES LLEVADOS CON EL TRAJE DE CHAQUETA Sobre el uso de mocasines con traje de chaqueta (que yo tampoco considero correcto) hay que reconocer, no obstante, que hay una larga e interesante historia detrás. Una historia que tiene su origen en los campus americanos de la "Ivy League" (las universidades más antiguas y prestigiosas de los Estados Unidos, donde estudiaban los vástagos de las mejores familias) Jóvenes que, pertenecientes a la clase dirigente, el llamado "Old Money", pasaban directamente de esas universidades a las direcciones de las compañías, los bufetes de abogados más prestigiosos o al gobierno. Y allí, a diferencia de sus colegas menos privilegiados, se podían permitir mantener parte del look que llevaban en sus años de campus universitario, que servía además para identificarlos como pertenecientes a esa élite. Eso incluía los más informales trajes de franela, combinados incluso con sus queridos mocasines. Años después, en tiempos de una mayor internacionalización de la moda, unos mocasines Gucci con un traje servían para distinguir a quienes los llevaba como alguien consciente de que había algo más allá de los Estados Unidos. También para marcar distancias con la generación anterior, una generación que había llevado al pais a la guerra y de la que buscaban desmarcarse. En la reciente película “El desafío. Frost contra Nixon” el personaje de David Frost lleva mocasines Gucci, y Nixon dice de él "¿Te has fijado? Llevaba zapatos sin cordones" Un saludo muy cordial.

6/3/09 IAMTHEANGELNEGRO dijo...

que blog tan genial! cuantas cosas por aprender! saludos !!!

6/3/09 Iñaki dijo... Este comentario ha sido eliminado por el autor. 8/3/09 Iñaki dijo...

Aristócrata Antes que nada, agradecerte este nuevo artículo. En cuanto a los mocasines con traje, completamente de acuerdo en que esta combinación es una herejía muy extendida en España, sirviéndonos como ejémplos, Mariano Rajoy y José María Aznar ( de largo el político mejor vestido en mucho tiempo). Creo que incluso Mario Conde los usaba a veces, y diría que también el Príncipe. Un truco para los resbalones de las suelas de cuero: laca para el pelo (lo aprendí de una modelo). Los oxford también son mis favoritos, seguidos muy de cerca por los monks de doble hebilla. ¿Os habeis fijado en los "double monks" que casi siempre usa el Príncipe? Tienen toda la pinta de ser unos Edward Green, color "dark oak", y horma "soft square" (creo que es la 606 o 808). Aunque también recuerdo haber leído que usaba unos Bally. A todo esto, me ha extrañado que no haya comentado nada en tu artículo sobre las diferentes hormas (mandadme un e-mail si quereis una comparativa visual de las distintas hormas de Edward Green). Y para acabar, existe un término medio entre un zapato RTW (el normal que encuentras en la tienda) y uno hecho a medida (bespoke), Edward Green los llama "Top Drawer". Tienes que elegir una de sus distintas hormas (aquí la diferencia con el bespoke, donde incluso la horma te la hacen a medida), pero luego puedes elegir entre distintas pieles, colores, e incluso añadirle/ quitarle detalles, se pueden acomodar mucho a lo que buscas. La calidad de las pieles, la terminación de la suela y del zapato en si suele ser también mucho mejor que en los RTW (aunque sin alcanzar la calidad de los bespoke). Iñaki

8/3/09 TRAVIS dijo...

MUY BUENAS, amigos aristócratas, he conocido vuestro blogg y estoy encantado. Los zapatos y el sombrero hacen al caballero, se decía en tiempos de mi abuelo, para mi y desde que comencé a trabajar, los primeros sueldos se fueron en ropa y zapatos, de éstos, y desde el primer momento, CHURCH´S, CROCKETT & JONES, J.L.COMBS y siempre de cordones, con costura prusiana, sobre todo oxford negros (tengo 3 pares de consul de church´s, mis favoritos para todo)tengo full brogue de church´s,(custom grade, chetwind)que siempre me han resultado un poco más duros y de ante marrón de crockett; también marrones oxford (consul de church´s) y nunca uso mocasines con traje...por cierto, siempre uso tirantes (por supuesto, de botón) y creo que ese es el zapato que más se adapta a mi forma de vestir. Por cierto, conservo los zapatos impecables, pese al paso del tiempo, dado que los cuido y que además sigo una máxima, NUNCA REPITO ZAPATO EN LA SEMANA, así los dejo descansar y no se machacan, con este tipo de zapatos, tras la inversión inicial de la compra, lo considero clave. un saludo a todos, muchas gracias por todos los comentarios, muy acertados e interesantes, y espero que sigamos compartiendo opiniones.

8/3/09 RG dijo...

Jajaja, Iñaki, me has recordado a un consejo de mi abuela, cuando la pregunte hace muchos años sobre el tema de los resbalones... Ella, a pesar de usar laca, me dijo: "O bien coca-cola, o bien le haces unos pequeños cortes a la suela antes de estrenarlos...". Que recuerdos....

8/3/09 Blueberry dijo...

Hombre Iñaki, lo de Aznar "el político mejor vestido" te has pasado un poco, no? Lo primero que tendría que hacer es cortarse el pelo y después preguntarle al Sr. Zaplana quién es su sastre. Zaplana si que ha sido el político mejor vestido de España. Saludos,

9/3/09 RG dijo...

Blueberry, no se si Zaplana es el mejor vestido, pero desde luego mejor que Aznar....sin duda!!! De todos modos, al sastre del Sr. Zaplana hay que añadirle la planta del caballero, que todo influye...

9/3/09 Iñaki dijo...

Desviándome un poco de los zapatos, que es el objeto de este blog, y siendo perfectamente consciente de que entramos en materia de gustos personales, me vais a permitir que discrepe de vosotros en cuanto a Zaplana. Cierto que no viste nada mal, aunque creo que le favorecen muy poco esos cuellos de camisa tan abiertos (cutaway) que usa, y el nudo de sus corbatas... demasiado grueso para él. Aunque esto es solo mi opinión... A todo esto, sé de muy buena fuente que Zaplana gusta de dejarse caer por la tienda de Turnbull & Asser en Londres, me lo contó un gallego que me encontré trabajando allí mismo en la tienda (su abuela había trabajado para Mohamed Al-Fayed y le había conseguido en "enchufe" al nieto). Acebes tampoco viste mal. Iñaki

9/3/09 Anónimo dijo...

A donde vamos a llegar, Zaplana bien vestido... Zaplana es un macarra de barrio y lo será toda su vida, aunque con el paso del tiempo hay aprendido que debe comprar en Turnbull & Asser si quiere dar imagen. Estilo no es comprar en Turnbull & Asser. Estilo es heredar un traje a medida que haya utilizado tu abuelo, que tu padre te haya enseñado desde pequeño a utilizar zapatos oxford o que tu madre te plantase un Loden con 6 años. El estilo no solo se puede comprar con dinero, tienes que haberlo "mamado" desde pequeño. -- Extraído de http://www.mediterranea.org/cae/biografiazaplana.htm Zaplana: "Le pides dos millones de pelas o tres de lo que quieras". (refiriéndose a la compraventa de un solar) Palop: "si tenemos que repartir, macho... tenemos que pedirle un poco más". Zaplana: "Claro un poquito más. Yo es que no sé ni lo que vale el solar ni nada(……) lo que te dé, y me das la mitad bajo mano".










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